1515
Annons

Epirocs vd om rapporten direkt i Di TV

Di TV sänder extra med Epirocs vd Helena Hedblom om bolagets färska rapportsiffror.


Medelhavsbistron Borasco blåser liv i trist torg

Tack Borasco, nu är Tjärhovsplan i Stockholm återigen en hållplats som man gör klokt i att hoppa av på.

Borasco på Söder i Stockholm.
Borasco på Söder i Stockholm.Foto:Jack Mikrut

En sydlig vind har dragit in över östra Södermalm och det är en synnerligen välkommen vindpust. Det lilla torget Tjärhovsplan har i decennier varit ett sådant där ställe där man byter buss vart man än ska, men busstrafiken dirigerades om när det evighetslånga Slussenbygget inleddes. Tjärhovsplan blev öde och lite bortglömt.

Det kan Borasco, döpt efter den spanska termen för vind med efterföljande plötsligt åskväder, råda bot på. Där en hamburgerrestaurang tidigare huserade finns numera en ny, välkomnande och milt schizofren Medelhavsbistro.

Lokalen bjuder nämligen på två skilda, om än lika tilltalande världar. I bodegan till vänster är det stökigt, stimmigt och lite mer ”Söderfolkligt”. Ett tydligt tecken på detta är de för kvällen ovanligt många grönvitrandiga halsdukarna. ”Bajen” har precis haft hemmapremiär i Allsvenskan och rätt många lite äldre, mer välbärgade supportrar som vill vidga vyerna och pröva något annat än Kvarnen har slunkit in på en spontan segermiddag med familjen.

Foto:Jack Mikrut

Om man istället är ute efter något mer uppstyrt så styr man stegen till höger in i matsalen. Här, inramat av fullsmockade vinkylar och med svartvita matfotografier på träväggarna och vita dukar på borden är stämningen en annan, mer sober och snäppet mer elegant.

Oavsett i vilket rum man hamnar är menyn nästan densamma, även om några av varmrätterna bara serveras i matsalen och bodegan har några extra enkla rätter. Gemensamt är att det mesta tar sitt avstamp vid grillen i det öppna köket som ligger bakom en bastant glasskiva rakt innanför entrén.

Det behöver verkligen inte bli en köttfest bara för att grillen är i centrum. Menyn är överraskande bred med starka havsinslag som färska ostron, gambas, havsabborre och hjärtmusslor.

Grillad bläckfiskarm med moo verde.
Grillad bläckfiskarm med moo verde.Foto:Jack Mikrut

Vi bestämmer oss för att inleda med en vårsallad med pinfärsk vit sparris, äpple och rostad mandel samt en grillad bläckfiskarm med örtdressingen mojo verde. Oklanderligt och helt rätt i säsong.

Med detta sagt så går det givetvis att gå loss rejält för en karnivor. Eller flera. Det krävs nämligen minst två för att klara av menyns största köttinslag, chuleton, alltså entrecote på ben. En ljuvlig rosagrillad historia där rätt mycket av kilot som utlovas på menyn går bort av ben och fett, men där vi ändå egentligen inte behöver någon extrabeställd potatis, utan klarar oss väl på den medföljande hjärtsalladen.

Det förbryllar oss att ingen frågar oss hur vi vill ha köttet, även om det kommer in perfekt. Kanske är det så självklart att bra kött serveras medium rare att vår servitör inte ens tänker på saken, men vi hade uppskattat frågan. Det är dock enda gången som något förbises. Servicen är annars riktigt rapp och vinkunnandet på topp. När vi ställer några följdfrågor kommer en lång, innerlig utläggning över kvaliteten på mallorkinsk matlagning, där en av köksmästarna har sina rötter.

Entraña på spett.
Entraña på spett.Foto:Jack Mikrut

Och visst känns det som att det finns en spansk touch på det mesta i matväg. Det finns nyskuren jamon iberico, tortilla med blodkorven morcilla eller rostade paprikor med citronsmak till förrätt. Griskinderna får lagom hetta av den bredbara fläskkorven sobrasada och len smak av den rostade paprikan. Då får man ha överseende med att friterade calamares med chilimajonnäs, hur smaskigt det än är, känns lite väl fantasilöst.

Ett klokt förhandstips oavsett om man siktar in sig på mellanrätter eller kött är att spara lite plats i magen. Desserterna är kalas, med den spanska nationalrätten flan, alltså en brylépudding med apelsinsmak, i spetsen. Allra bäst är dock den på pappret mest oansenliga av dem alla: baskisk ostkaka. Som sig bör lite bränd utanpå och härligt krämig tack vare creamcheese på insidan och det till ett pris på facila 95 kronor. Det är en nära nog perfekt avslutning på en riktigt trivsam sittning.

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?